טפרברג יינות לקיץ 2012

29/05/2012
יקב טפרברג חנך את יינותיו לקיץ באירוע חגיגי. המשך »

29/05/2012
 מאת: רונן פרלמוטר ואבי הלוי

"ולפעמים כשאני כך לבדי  אני חוזר לסמטאות ילדותי  אל נעורי שנעלמו עם השנים  לחברים שלי ההם הישנים" (יוסי בנאי לצליליו של חנן יובל)
את מילות השיר כתב בנאי ז"ל על סמטאות ירושלים, אך נדמה כי אין מי שלא יזדהה עם הנוסטלגיה שהוא כה היטיב לבטא, גם אם את נעוריו הוא בילה בחיפה, באר שבע או תל אביב. ובאמת הרבה שנים חלפו מאז שוטטתי כך סתם באמצע היום ברחובות תל אביב, עיר הולדתי. לכן שמחתי אך הרמתי גבה במקביל כשקיבלתי את ההזמנה של יקב טפרברג להשקת יינותיו הקיציים, לא פחות מאשר בשד' רוטשילד התל-אביבים, במלון בוטיק חדש הנושא את שם השדרה – שמחתי כי הנה זו הזדמנות עבורי לטייל במרכז תל אביב, דבר שלא עשיתי כבר שנים שלא בדרך לפגישת עסקים או סידורים, אלא כדי לטעום יין, והרמתי גבה –מה לעזאזל הקשר בין טפרברג, היקב הירושלמי הוותיק לתל-אביביות הבוהמיינית של שד' רוטשילד?!

אבל כשהגעתי למקום – הדברים התחברו. החניתי את הרכב במרחק של כמה רחובות מהיעד וטיילתי בשדרה הוותיקה שהפכה למזוהה כל כך עם המחאה החברתית (האמיתית והמזויפת) של הקיץ שעבר. והנה המלון – המלון, הפועל בבנין דירות ותיק ששופץ לאחרונה ע"י בעליו (תכף תבינו מי הם ולמה ההקדמה הארוכה הזו…)בלמעלה מ-10 מיליון ש"ח, התגלה כשכיית חמדה. קטן ואינטימי, עמדת קבלה לא שגרתית בדמות שלוש כורסאות ומחשב על שולחן צד קטן, החדרים ('סוויטות' תיקנה אותי… מנהלת המלון) מוקפדים ונעימים, וההיסטוריה… ההיסטוריה של הבניין היא כל הסיפור – בתו וחתנו של ד"ר צ'לנוב ז"ל, אותו יחיאל צ'לנוב שרח' מרכזי כ"כ בעיר קרוי על שמו, היו בעליו. החתן, ד"ר קליגר שמו, היה אף הוא, כך מסתבר, רופא מפורסם בעיר וטיפל בכל המי ומי של העיר עברית הראשונה – במשוררת לאה גולדברג, בראש העיריה (כך עוד קראו לתפקיד הזה אז – לא ראש העיר…) מאיר דיזינגוף, ברב העיר המוערך הרב פרנקל ועוד – כולם באו להתרפא אצלו. מדור לדור עבר הבנין בירושה ולאחרונה שופץ כאמור על ידי דור הצעיר והפך למלון עסקים עילי. ואז הבנתי הכל –  לפרוץ דרך ולהתחדש ועדיין להישאר עם המורשת המשפחתית. זה הקו המחבר בין מלון רוטשילד ליקב של משפחת טפרברג, שמונהג היום ע"י מוטי, בן הדור החמישי למשפחת עושי היין הזו, ומצליח לקיים את השילוב הלא יאמן הזה. והאמינו לי – יש שם לא מעט חדשנות וגם הרבה מסורת ביקב הזה.

מצויידים בכוס שמפניה, אליה נמזג הברוט החדש והמקסים של היקב (90% שרדונה והיתר פרנץ קולומברד– חמצמץ כתפוח ירוק ומתובל בלחם קלוי), הובלנו אחר כבוד אל החצר האחורית של המלון שם נערכה ההשקה. מוטי טפרברג, מנכ"ל היקב ובעל החזון פתח בסקירת התהליכים המתרחשים ביקב:
"אנחנו נמצאים אחרי התקופה העיקרית של השנה מבחינת מכירות יין. כ-45% מהמכירות מתרכזות בארבעת החודשים ינואר-אפריל, והשנה חווינו עליה של 15% במכירות. זה לא דבר טריוויאלי עבורנו. קיבלנו על עצמנו לפתח מוצרים חדשים והרחבנו את ארסנל היינות שלנו במגוון יינות – ברוט, גוורצטרמינר, שיראז רזרב ועוד ואנחנו לא מסתפקים בזה. יש לנו בקנה עוד כמה חידושים שבקרוב תחשפו אליהם – ויוניה זני, קברנה פרנק זני ויין סופר-פרימיום מבציר 2009 ששוכב בבקבוקים ויושק בתחילת 2013. הרחבנו גם את מערך ההפצה של היקב, אנחנו עובדים כל הזמן על העמקת התודעה השיווקית – קמפיינים פרסומיים, פעילות בפייסבוק ועוד, ואנחנו מתחילים לראות כי זה נושא פירות – בחלק ניכר מהמוצרים שלנו עברנו מפעילות של "דחיפה" לפעילות של "ביקוש". יש בהחלט יינות שלנו שיש להם ביקוש יתר והיין פשוט נגמר לנו".

"בנוסף, אנחנו נמצאים בתנופת עשיה לקראת הקמת מרכז המבקרים שלנו", אומר טפרברג ומציג בפנינו את התוכניות, ההדמיות והשרטוטים של המבנה שבהקמה. "כבר קיבלנו את כל האישורים ואנחנו עומדים לעלות על הקרקע. אני מאמין שתוך כשנה נוכל כבר לחנוך את השלב הראשון של מרכז המבקרים. הוא יכלול מוזיאון על ההיסטוריה של היקב, פעילויות חווייתיות אינטראקטיביות לכל הקהלים, אולם טעימות תת קרקעי, סדנאות לימודיות ליין ("אולי אפילו אוניברסיטה ליין", הוא מפליג בתיאורי החזון…) וכמובן חנות יין ומסעדה חלבית. בשלב הבא שני אנחנו מתכננים לבנות גם מסעדה בשרית ומרכז אירועים שיכיל כ-450 איש. בניגוד ליקבים אחרים – אנחנו שמים דגש חשוב מאוד על החווייתיות שבמרכז המבקרים העתידי. לא רק חנות יין ומזכרות – אלא חוויה חושית כוללת שתחבר את המבקרים אל המורשת שלנו".
"זה לגבינו", אומר טפרברג, "לגבי הענף בכללותו – אין ספק שבענף מרגישים את המחאה החברתית וההתעוררות הצרכנית שפושה בארץ, ועל אף שאנחנו מקפידים להישאר עם מדיניות תמחור שפויה, מרגישים מצד רשתות שיווק וסיטונאים גדולים לחץ נוסף להורדת מחירים. 

נכון שאין כמעט תזוזה בכמויות היין הנצרכות פה – אבל יש מעבר מאסיבי מיינות קידוש מתוקים ליינות איכות יבשים. אני אומר את זה באופן חד משמעי – היום מיוצר ונמכר הרבה פחות יין נחות בישראל. זה גם ההסבר לכך שאנחנו עדים לכמות נטיעות עצומה בשנים האחרונות, גם אצלנו ביקב, כשמצד שני אין גידול בכמות היין המיוצר. ההסבר פשוט – פעם הכרמים היו כרמי כמות שהניבו אלפי ק"ג של ענבים לדונם. היום, בעקבות המעבר לכרמי איכות – אותם דונמים מייצרים הרבה פחות ענבים. מקפידים היום על ממוצע של כ-1 טון יבול לדונם, ולכן צריך הרבה יותר כרמים. אני גם חושב שהתלונות הללו על כך שאין גידול בצריכה הם תופעה ישראלית מוכרת – אנחנו רוצים לעשות הכל מהר ושוכחים שמהפכת היין הישראלי היא בסה"כ בת 10-15 שנה. זה לא מספיק זמן כדי שניתן יהיה לשנות הרגלי צריכה של יין. אנחנו לא עושים פה יין איכותי 80 שנה. התעשייה רק בתחילתה. בואו נחכה עוד 15-20 שנה ואז נראה. אני צופה ומאמין שהצריכה תגדל מאוד – וזה מה שמניע אותי בהשקעות שאני משקיע בעסק שלנו. זה נובע מתוך אמונה גדולה ביין הישראלי. 

מה שנכון הוא שכיום, בגלל נטיעות רבות של כרמי איכות, הולך ונוצר מצב ביניים בו יש עודף בענבי איכות, וצריך להתמודד עם ירידת המחירים הזו. זו אגב לא הבעיה הגדולה של הענף. בעוד שנתיים וחצי מתחילה שנת שמיטה. 2015 היא השנה שביעית (הקודמת הייתה 2008 –ר.פ.)– וצריך להיערך מספיק זמן מראש כדי להתגבר עם הקשיים שהמצווה הזו יוצרת במציאות המודרנית שלנו. אני יוזם מהלך בכיוון יחד עם משרד החקלאות ומקווה שהוא אכן יצליח". 
את הפודיום תופס שיקי ראוכברגר, היינן הראשי והמוערך של היקב, שבצניעותו הרבה (והאמיתית!) חולק את הקרדיט על ייצור היין עם עמיתו, אוליביה פרתי הנמצא בחופשה משפחתית, ואנחנו מתחילים בטעימת היינות החדשים. 
רשמי טעימה – אבי הלוי
טפרברג 1870, סוביניון בלאן טרה 2011
100% סוביניון בלאן מענבים המגיעים מכרם שילה בגובה של 650-700 מ' שבהרי השומרון. ראוכברגר מסביר שהימצאותו של הכרם בתוואי נחל מיטיבה עם הענבים שכן האוויר הקר של הלילה משתהה על הכרם עוד שעות ארוכות לאחר זריחת החמה. היין תסס תסיסה אלכוהולית קרה במיכלי נירוסטה ונמנע ממנו לעבור תסיסה מלולקטית כדי לשמור על החדות והפריכות של היין. צוות הייננים ראוכברגר-פרתי שקל את האפשרות ליישן חלק מן היין בחביות עץ אבל הרעיון נגנז כדי שלא לפגוע באופי 'הנקי' של היין, כדברי היינן. ליין צבע שמפניה בהיר מאוד, שקוף, כמעט לבן. באף ריחות פרחוניים, מבושמים עד כדי כך שניתן לטעות ולחשוב שזהו גווירצטמינר. המפגש עם הפה טעים ומתקתק עם רקע לימוני קל. תחושת החומציות קלה יחסית לסוביניון אבל בסך הכול זהו יין קיץ קל ונעים במחיר נוח של כ-50 ש'.
טפרברג 1870, גווירצטרמינר טרה 2011
100% גווירצטרמינר מכרם קטן, בן 10 דונם, בגובה 850 מ' בהרי השומרון, כרם שנמצא בסמוך ומעל לכרם הסוביניון בלאן שטעמנו קודם לכן. ראוכברגר סיפר שהיקב יפיק בעתיד יין כזה מכרם שניטע לאחרונה במצפה רמון שם שורר מזג אויר יבש שמתאים יותר לזן הגווירצטרמינר הרגיש ללחות. גם היין הזה תסס תסיסה אלכוהולית קרה במיכלי נירוסטה ותסיסה זו הופסקה בשלב שבו נשאר ביין סוכר ברמה של 15 ג' לליטר. צבעו של היין מעט יותר כהה מהסוביניון בלאן אבל עדיין ניתר להגדירו צהבהב בהיר. באף ריחות אופייניים לגווירצטרמינר: ליצ'י, דבש ופרחי יסמין. היין נותן בחיך תחושת מתיקות די משמעותית למרות הגדרתו התקנית כחצי יבש רמת החומציות שבו גבוהה מעט מהיין הקודם אבל המתיקות מאזנת חמיצות זו היטב. יין מתוק וטעים שכיף ללגום, מומלץ לשפת הים… היין הזה נמכר ב- 55 ש'.
טפרברג 1870, שרדונה סילבר 2011
סדרת סילבר של טפרברג מאופיינת ביינות שמתבגרים תקופה קצרה, 4-6 חודשים, בחביות עץ. בדרך כלל הענבים המשמשים להכנת יינות אלו מגיעים מאזור שפלת יהודה וכך גם לגבי השרדונה הזה. היין תסס תסיסה אלכוהולית שבועיים במיכל נירוסטה ולאחר מכן הועבר לחביות עץ חדשות להמשך תסיסה ולשהייה על השמרים, ללא תסיסה מלולקטית. צבעו של היין צהבהב, כהה מעט יותר מן הסוביניון בלאן והגווירצטרמינר שטעמנו קודם לכן. בניגוד לקודמיו הוא סגור ומאופק באף. יחד עם זאת הוא נדיב מאוד בחיך והטעמים משחקים יפה בין מתיקות קלה וחמיצות קלה וכל זאת עם רקע אלוני קל. שרדונה טוב לאוהבי שרדונה פריך ללא מלולקטית. מחירו 40 ש'.
טפרברג 1870, רוזה סילבר 2011
יין סמוק מענבי קברנה סוביניון הגדלים בשפלת יהודה. תהליך ראוכברגר מסביר שזמן המגע של התירוש עם הקליפות היה קצר מאוד, מספר שעות. יתר התהליך כמו ביינות לבנים: תסיסה אלכוהולית קרה במשך שבועיים והעברה למיכלים ללא מלולקטית. צבע היין נחושת בהירה "כמו שהצרפתים אוהבים" אומר ראוכברגר שמספר שהיין הזה מיוצר בהצלחה לצרפת. באף היין פירותי וריחני אבל בחיך תחושת יובש מפתיע כי הריח מטעה לחשוב שמדובר ביין יותר מתקתק, אבל לא. יופי של רוזה, מתאים לטעמי לליווי מאכלים קלים, גבינות עיזים ופירות. מחיר היין 35 ש'.
טפרברג 1870, סנג'ובזה סילבר 2011
לא בכדי יקב טפרברג 1870 בחר להשיק את היין הזה ביחד עם יינות הקיץ הלבנים, שכן כפי שנראה בהמשך, מדובר ביין קל שמתאים להגשה אפילו מקורר מעט. "כאשר נטענו את כרם הסנג'ובזה חשבנו מראש לעשות יין שישתלב בתפישה שלנו לגבי יינות קלים", אומר ראוכברגר, "משהו קצת מעל הרוזה". הענבים מגיעים מעמק איילון ותהליך הטיפול בהם נעשה מתוך מחשבה על אופי היין – פחות צבע, פחות מיצוי והתבגרות בחביות עץ שרובן אמריקאיות. צבעו של היין אדום כצבע הפטל. באף ריחות חמצמצים המרמזים על פרי צעיר שלא הגיע לבשלות יתר. בפה יין קל מעוט אלכוהול – 13.4%, מאוד טעים ומתאים בהחלט להמלצת היקב לגבי אוכל: פסטה ברטבי עגבניות שונים או גבינות רכות. מחיר היין – 40 ש'.
טפרברג 1870, שרדונה רזרב 2009
על מהותו של היין ניתן ללמוד כבר לפי שנת הבציר: שרדונה מבציר 2009 שיצא לשוק רק לפני כמה חודשים – משמע שהיין התיישן במרתפי היקב. הענבים מגיעים מכרם בנחל שילה הסמוך לכרם הסוביניון בלאן שהוזכר קודם לכן. תהליך ההכנה של היין מורכב יחסית: סחיטה, שהייה, שפייה ותסיסה ראשונית של חמישה ימים. לאחר מכן הועבר היין לסיום תסיסה ושהייה על השמרים בחביות עץ צרפתיות חדשות למשך 10 חודשים. לאחר הבקבוק היין שהה כשנה נוספת בבקבוק בטרם יצא לשוק. צבע היין צהוב עמוק. באף חגיגת ריחות מפירות קיץ לבנים ועד ריח עץ אלון קלוי קלות וחמאה. בפה יין מלא גוף וטעים מאוד. יופי של שרדונה לאוהבי השרדונה הקלאסי הכבד והחמאתי, אם כי מדובר בגרסת "לייט" של שרדונה מהסוג הזה. מתאים, כהמלצת היקב, למאכלי דגים ועופות מכל הסוגים. מחיר: 65 ש'.
טפרברג 1870, ריזלינג לבן בציר מאוחר סילבר 2010
שוב יין חצי יבש על פי הגדרתו אבל מתוק בפה. הענבים מגיעים מכרם הבוסתן שבשפלת יהודה, מקום שגובהו 150 מ' אבל ראוכברגר מספר שזהו אזור קריר יחסית בחלק מהיום. כמו בתהליך ייצור של הגווירצטרמינר, תהליך התסיסה נעצר בשלב שבו נשאר ביין סוכר שיורי, הפעם ברמה של 10 ג' לליטר. היין לא עבר תסיסה מלולקטית והתיישן 6 חודשים בחביות עץ אמריקאיות. ליין צבע פלטינה בהיר ושקוף. באף ריחות פירותיים בכיוון הטרופי והבשל עם מעט בוקה עצי וונילי. בפה מתיקות של ממש נעימה וטעימה. מתאים לטעמי לשילוב עם קינוחים ופירות. מחיר לבקבוק 500 מ"ל: 40 ש'.
טפרברג 1870, מוסקטו לבן 2011 יין מתוק מבעבע קלות. עשוי מענבי מוסקט אלכסנדרוני מכרם בשפלת יהודה. תהליך הייצור שונה מאוד מכל יתר היינות שנסקרו. לאחר הסחיטה קורר התירוש ונשמר בטמפרטורה של 0 מעלות כדי למנוע את התחלת התסיסה. רק שלושה שבועות לפני הבקבוק הוחל בתהליך מבוקר של תסיסה במיכל לחץ והתסיסה הזו נעצרה על ידי קירור, שוב ל-0 מעלות, כדי להשאיר ביין מתיקות וגיזוז עדין. יין כיפי ללגימה בכיף בקיץ החם המצפה לנו. מתאים לשילוב עם פירות כמו תות שדה ודובדבנים. מחיר: 35 ש'.
סיכום מפגן מרשים של יינות קיץ. אי אפשר שלא להתפעל מהגיוון הן בצבעים והן בטעמים. מיינות יבשים ופריכים ועד יינות חצי מתוקים ומתוקים המחליקים יפה בגרון. קשה שלא להתייחס למחירים הדו ספרתיים הנמוכים – מה שמראה שאפשר גם אחרת. מבין היבשים אהבתי במיוחד את הסוביניון בלאן והשרדונה רזרב, גם הרוזה נחמד. המתוקים מהנים מאוד ומספקים תמורה מצוינת למחיריהם. קיץ נעים מצפה ללקוחות יקב טפרברג 1870.  

 

תגובות

תגובות

נושאים נוספים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *